- O grande iniciador de Camacupa foi: José Lucas da Costa (irmão da D. Rosa, mãe do Tiago) e acompanharam-no nessa missão de fundar a localidade D. Filipina (mulher do Lisboa), os Carvalhos (comerciantes) e os Coutos (D. Ester era a esposa)?
- A Associação Beneficente e Recreativa (vulgo Desportivo) foi fundada em 1926 pelos Senhores Carvalho, Lucas da Costa e Correia Cambuta (também fundador da Descascadora de arroz)?
- O escultor que fez o busto que estava erigido frente à estação do C. F. B. foi o senhor Roberto Silva cunhado do Lorena?
- A arma com que o Chivango e o Chitari matavam as suas vitimas foi roubada da casa do senhor Adelino Gerardo?
- Os mesmos Chivango e Chitari eram irmãos gémeos, por sinal muito simpáticos, que durante cerca de 6 meses mataram e amedrontaram muita gente na nossa terra e por aquela zona?
- Foram os dois mortos um por envenenamento e o outro a tiro pelo senhor David cunhado de Joaquim Dias da Catabola (Nova Sintra)?
- A maior firma da época, após a fundação, era a Casa Santos Cunha, propriedade do senhor Santos e do senhor Cunha que ficava onde era a loja do senhor Júlio Mendes e anteriormente do senhor Afonso Ramos Diogo?
- Em Camacupa houve uma Banda Filarmónica, no tempo do senhor padre Vieira, dirigida pelo mesmo e cujos instrumentos e fardamento foram oferecidos pelos comerciantes da terra! O senhor Tito Montanha era um dos instrumentistas
- O senhor João Gerardo, pai dos nossos conterrâneos Adelino, Josefa, António, Aldina, Adelaide e Maria João, foi o primeiro colono de Capelongo e fez a viagem da Caála para Capelongo em boi cavalo?
- Um grupo dos primeiros habitantes de Camacupa senhores Oliveira, Herculano Varela dos Santos, Bernardino Lima Cachipembe, José Manuel de Brito e João Gerardo vieram todos da Caála?
- Os senhores Bernardino Lima e Herculano Varela dos Santos (pai da D. Júlia Ribeiro) foram condiscípulos e companheiros de carteira de António de Oliveira Salazar na escola primária de Santa Comba Dão?
- A D. Susana Calei, esposa do senhor João Gerardo (pai do nossos conterrâneos Adelino, Josefa, António, Aldina, Adelaide e Maria João), era neta do soba Catanganha que deu o nome ao primitivo lugar onde ficou localizada, sensivelmente, Camacupa?
- Existe história na MOEDA DE ANGOLA?
Aggry – São contas de vidro “com lindos desenhos”... parecendo que tiveram origem no Egipto... e que foram os Fenícios a trazerem-nas para África ao longo da Costa Ocidental.
Axiluanda – Quer dizer ‘lançar as redes’, termo associado à rede dos pescadores da ilha de Luanda; no entanto a pesca ‘à rede’ não é referida pelos missionários jesuítas que muito bem poderiam fazê-lo nas suas vívidas descrições da indústria local após a sua chegada com Paulo Dias a Luanda, em 1575. A palavra decompõe-se obviamente em a (de) e tyilwanda, a palavra umbunda para ‘savana ‘, ou ‘planície sem vales ‘, e mais provavelmente referia-se aos povos ‘de’ esta planície costeira da costa angolana, ou mesmo à superfície rasa da cúspide arenosa a que se tem chamado, impropriamente, ‘ilha’.
Bongue – Também escrito ‘bong ‘’ em documentos portugueses antigos, mbonge, ‘nós de caniço’; os imbonge, seriam usados na contabilidade tradicional e o termo veio a ser usado em referência ao dinheiro miúdo, também contável, por onde o nome do ‘paninho’ fabricado no Loango, que correu como moeda em Angola, o ‘libongo ‘.
Búzio – Este termo refere-se à concha dos moluscos univalves; especificamente, ‘búzio’ é a concha dos moluscos da família Buccinidæ, e não a dos da família Cypreæ, a que pertence o ‘zimbo ‘, búzio-moeda, ou caurim, angolano.
Caurim – O uso deste búzio como moeda teve origem na Antiguidade Indiana – onde se conhecia como córi, daí o nome em Inglês, cowrie – e refere-se que a sua cultura era feita sobre folhas de palmeira, mergulhadas no mar, o que sugere um habitat diferente (provavelmente sobre caules de plantas marinhas) do da/s espécie/s angolana/s. O “búzio africano” ou “de anel” trata-se do geldkaurie, ‘caurim-dinheiro’, dos Africaneres, uma espécie que habita as costas de Moçambique e da província sul-africana do Natal; os Holandeses, precursores dos Africaneres, não se utilizariam ainda do caurim africano no século dezassete, quando ocuparam Luanda (1640/7), pois para ali trouxeram como padrão de troca as ‘coralinas’ que são contas de material não conhecido sugerindo este facto que já então escasseava o zimbo, e corria o libongo mais geralmente em Angola.
Chevron – Os pequenos objectos como as contas de feitio irregular, encontrados em algumas escavações em Luanda com “aparência de serem antiquíssimas”... exóticos trabalhos de cerâmica corada confeccionados com sucessivas camadas de vária cores sobrepostas... têm sido encontradas em túmulos no Continente Europeu e na Índia”… que, mais propriamente, se fabricavam “em Veneza e na Índia”.
Cruzetas – Diz o autor que “No século XVIII, em algumas localidades para o Norte circularam pedaços de ferro e de cobre em forma de X... grosseira imitação do... dez Reis em letra Romana... nas antigas moedas... de D. Pedro II”; no entanto a “cruzeta” é um objecto idêntico à handa do tipo ‘vela de moinho’, dita proveniente do Catanga e da Lunda, enquanto que os escritos portugueses coevos não referem cruzetas nesta região, mas sim, e abundantemente, a manilha ou ongondo. O fabrico da cruzeta da bacia do rio Zambeze é certamente bem mais antigo que aquelas moedas portuguesas, trazidas para Angola em 1694: a primeira notícia que temos de aspas em forma de ‘velas de moinho’, provém de um relatório de D. Álvaro Vaz de Almeida em 1516, que informava ter António Fernandes visto os nativos das terras de Ambar, vizinha da Monomotapa, vender os objectos, feitos de cobre proveniente “dos rios de Manicongo, na Rodésia”.
As cruzetas fundiam-se em dois desenhos básicos: o normal, em ‘X’, das culturas Luba, Calunda e Longo, as “cruzes de S.to André” da cultura monomotápica, “típicas das minas de Manicongo”. Cruzetas normais são os objectos representados nas moedas de 1 e 5 francos de 1961 do Catanga, semelhante a espécimes encontrados nesta região e na Lunda, as chamadas handas de tipo ‘vela de moínho’; do segundo tipo são algumas, de confecção bem mais cuidada, com um rebordo e secção trapezoidal, encontradas nas margens do rio Mpofu, Zimbabwe, e aparentemente precursoras das cruzetas do Catanga. As cruzetas normais atingiam os 30 cm de envergadura e chegavam a pesar 1700 g; representavam, o preço de um escravo, e, mais recentemente, o objecto dava-se em troca de uma esposa, entre os Baluba.
Segundo o P.e Arnot, os Basanga fabricaram lingotes de cobre até 1891, de minas de malaquite e em fundições exploradas por certas famílias aristocráticas, possivelmente até uma casta. Os nativos eram “povos mais brancos que escuros” que Tracey coloca “além do rio Hnugani”.
- … Conta o Bertucha que em 1991, foi com o seu irmão Álvaro e mais o Nelson Santinho até Camacupa. Fizeram uma viagem bastante empolgante e que ficou memorável. Fez uma grande reportagem fotográfica e tem consigo as fotografias.
Do pessoal do seu tempo, só lá estava o Lorena (pai do Helder), o Franklin e mais um outro sujeito branco que tinha sido comerciante no Cuanza e que estava, com a loja do Marmé. Por incrível que pareça em Nova Sintra encontraram a mãe da Dina Ferrão, isto é, a mulher do Sr. Ferrão que era padeiro.
Chegar a Camacupa foi uma emoção terrível. Ao aproximarem-se estavam todos calados e com um daqueles arrepios de correr pela espinha. Ao entrarem na cidade as lágrimas correram pelas suas faces. Camacupa, infelizmente, foi imensamente afectada pela guerra e pelo o isolamento de muitos anos.
As casas construídas com adobe tinham ruído quase todas incluindo o complexo do Hotel Oliveira e também aquele quadrado de casas da Dona Ester Couto, a Casa dos rapazes, o prédio onde funcionava o Bar Campos, mais tarde Bar Royal, a Câmara antiga atrás da Igreja que depois albergou o Ciclo. O quartel (estabelecimento comercial e residência do Sr. José Martins “Cameia”) estava destelhado.
Outros edifícios foram dinamitados pelas forças da Unita: o novo edifício da Câmara em frente ao Camacapa, o edifico do Gerardo do Bar Vokaty, a Polícia (onde funcionou o Borbulha), o tanque da água, o Hospital (também estava parcialmente destruído), a Barragem do rio Cunje (que ficou inoperacional).
Os outros edifícios lá estavam, a maioria deles bastante degradados principalmente por falta de pintura: o Desportivo, o Delta, o complexo do Hotel Novo Mundo, o Colégio, as Madres, os Correios, a Igreja, a escola primária de Bernardino Brochado, o complexo da Sirel, etc., etc.. O Jardim, aquele lindo jardim onde todos brincaram em criança tinha o lago sem água e sem as ilhotas, mas os pilares permaneciam todos de pé.
Uma das casas mais velhas e mais pitorescas de Camacupa, a casa das velhinhas Campos onde ultimamente funcionava o grupo Cénico, estava bem de pé e com todos aqueles pilares à volta.
Um aspecto interessante foi o facto de se encontrar a funcionar plenamente a Conservatória do Registo Civil que funcionava no 1º andar do edifício do Novo Mundo. Nessa altura foi possível tirar certidões de nascimento porque ali estavam todos os livros antigos.
Camacupa não tinha (nem tem) luz eléctrica nem água canalizada. O Hotel Novo Mundo funcionava muito precariamente, sem casas de banho. Toda a gente tinha que fazer as necessidades fisiológicas nos terrenos adjacentes, frente ao Hotel, que ficavam encostados à linha do Caminho-de-ferro. Mesmo assim conseguiram uns quartos e dormiram em colchão no chão. O jantar foi em casa do Lorena e tiveram a possibilidade de comer cabidela de galinha com pirão de milho, e no dia imediato foram lavar-se ao fontenario do rio Júlio e depois mais tarde rumaram até à barragem do Cunje onde deram um mergulho.
A guerra fez com que a maioria da população espalhada se concentrasse à volta cidade. Assim, tudo quanto era área adjacente a Camacupa ficou cheia de cubatas. A Horta do Oliveira tinha desaparecido e o Bairro de Catabola era uma tal confusão de cubatas que não se sabia muito bem onde passava a estrada.
Ponto relevante foi terem encontrado o cemitério com todas as campas de mármore e de cimento mantidas, apesar da abertura de valas comuns para enterrar os mortos da guerra e da fome. Chegaram a morrer 100 pessoas por dia em Camacupa no pico da guerra.
Hoje, decorridos quase 14 anos, o aspecto da cidade não pode ter melhorado. Antes pelo contrário!
- Se descobriu uma nova forma de confeccionar o pirão e o funje de que damos a receita:
Fungerard
É possível, resulta bem, e penso que após ter alcançado tal desiderato o mundo não será o mesmo. Dá-se primeiro um calor na água, ficando tépida. Depois mistura-se bem a farinha (de milho ou de mandioca), volta ao aparelho onde coze por cerca de um minuto. Tira-se, mexe-se um pouco e volta ao micro-ondas por mais dois minutos e está pronto.
Milagre! É mesmo um verdadeiro e autêntico pirão!
A patente pertence ao núcleo de CAMACUPENSES na Ilha da Madeira
- Que o contínuo do Desportivo era o Luís Morto? Quando se falava com ele e se lhe perguntava o nome ele logo respondia que se chamava Luís Morto Sangue Puro Sem Medo e que a empresa familiar dele tinha o nome de MORTO & Filhos, Lda.
O Morto era uma pessoa muito alegre e também por isso era o encarregado de colocar os discos nos bailes.
Uma vez a Emília Santos Marques num desses famosos bailes disse-lhe: "Morto, põe o Oscuras" que era o nome de um tango muito bonito e que era do agrado de toda a gente. Ele prontamente respondeu: "Aka, às escuras não pode, o sr. Presidente não deixa". Pensava, que era para apagar as luzes do salão, imaginem!
- A primeira captação de água para servir Camacupa se fez da nascente do rio Júlio através de uma vala. A água chegava próximo do local onde o Sr. João Jorge Alves tinha a sua habitação e comércio. Aí havia um tanque para a recepção da água.
Depois, por canalização subterrânea deveria chegar a um chafariz que foi construído próximo dos edifícios das firmas Rabaçal e Bolota, A. Figueiredo e A. Luís Costa.
Contudo esse chafariz nunca deitou água. O seu construtor terá sido o Sr. Loureiro (Romão Loureiro) pai do Sr. Santinho.
O tempo foi passando a água nunca chegou e os populares dedicaram-lhe então a seguinte quadra:
Aqui jaz o chafariz
que água não conseguiu.
o Loureiro bem chupou,
em vez de água mel saiu.
(Isto porque passou a ser um local habitado por muitas abelhas).
- A D. Rosa Marques da Costa, foi a primeira mulher branca a chegar a Camacupa?... O comboio, nessa altura, só chegava ao Chinguar e o resto do percurso (praticamente 200 quilómetros) foi feito de tipóia, dando-se origem à família dos Marques em Camacupa (António e José de Almeida Marques, respectivamente Marite e Camacapa como eram mais conhecidos) e que eram sobrinhos dela.
- Que quando se deu o 25 de Abril de 1974, Portugal tinha 32% de analfabetos, 47% que apenas sabia escrever o nome e que Angola tinha 82% de analfabetos?
- Que em Maio de 1968 houve uma "revolução em Paris", liderada por estudantes, e que alterou a configuração das referências das mentalidades da Europa?
- Que em 1968 só houve duas sessões do filme "crime da aldeia velha" no cinema Restauração, porque o texto de Bernardo Santareno ilustrava o ultimo auto-de-fé em Portugal numa aldeia, nos anos 60?
- Que o Feyenord se recusava a jogar no estádio da Luz, para a taça dos campeões Europeus porque o estádio estava decorado com publicidade ao "Café de Angola", tendo a UEFA mandado tapar a dita publicidade para que o jogo se realizasse?
- A Farmácia Silveirinha instalada em 1944 em Camacupa por ROSALINA e ANTÓNIO SERRANO não esteve sempre no mesmo local? Ora vejamos:
Primeiro local onde se fixou: vivenda do senhor ROMÃO LOUREIRO na rua do antigo Hospital onde esteve pouco tempo.
Segundo local: casa do senhor COSTA ("RICO").
Mais tarde quando a Farmácia dali saiu foi ocupada pela família COSTA: FRANCISCO, JOSEFA, FERNANDO, ILDA, ARMANDO e ZECA.
Terceiro local: a antiga casa do senhor JOAQUIM MARTINS, ao lado da vivenda do senhor LOUREIRO, onde depois se ergueu o edifício em que funcionou o "NOVO MUNDO" e também a REPARTIÇÃO DE FAZENDA, antes da sua transferência para o edifício próprio.
Quarto local: Só em 1954, concluída a casa da família SERRANO, passou esta para aí já com todas as condições necessárias.
- Desde há muitos anos existia uma Repartição de Fazenda que esteve sedeada em prédios particulares tendo em 1967 ou 1968 sido instalada num edifício próprio com rés-do-chão e primeiro andar sendo este destinado a habitação.
- Na mesma década (60) também foi inaugurado o edifício próprio dos Correios.
- Igualmente na segunda metade dos anos sessenta, no "BAIRRO da CATABOLA", uma nova Escola Primária foi inaugurada (a Escola n.º 210).
Era uma construção airosa, com duas salas de aulas, em que leccionavam quatro professoras e com frequência anual superior a 100 alunos.
Já em Junho de 1974 parte da Escola, parede principal das casas de banho destinadas aos sexos masculino e feminino foi absolutamente danificada pelo embate dum "Unimog" conduzido por um elemento da UNITA que possuía uma Delegação a funcionar em frente a àquela.
- Que o animal que existia nas matas do Chiumbe e que se dizia ser um Okapi afinal não era Okapi? Explicamos:
CHIUMBE (CAMACUPA), 9 - 10 - 1937
Sr. Director de "A Província de Angola":
" Tendo lido no seu suplemento o artigo sobre o "O OKAPI" permita-me que lhe faça a seguinte revelação: existe nesta região, um animal que julgo seja o "OKAPI" pois apresenta todas as características que V. cita no jornal. Há bastantes anos que ouço falar nele, teem-me dito que se parece muito com um burro, principalmente no corpo e nas orelhas.
Os luímbes chamam-lhe "Mucóco" e os quimbundos "Otxissêma". Nunca vi nenhum vivo, se bem que nestas florestas que me rodeiam, haja bastantes, mas possuo uma pele, que por estar incompleta não se pode reconhecer bem, principalmente o raiado das pernas; a sua pelagem tem a côr dos burros pardos, mas as patas que tenho visto por aqui perto da minha"chitaca" são de unhas rachadas. As da gravura do suplemento parecem as dos burros. Mostrando a gravura a alguns negros que conheço como caçadores fiz-lhes esta pergunta :
Conheces esta "Malanca"?
E todos responderam: isto não é "Malanca". É o "Mucóco".
Com estima e consideração, de V. Exa. muito obrigado
LUIZ MARQUES JORGE" -
Conclusões do Coronel ANTÓNIO BRANDÃO DE MELO, presidente da Comissão Central de Caça de Angola: "Não creio que o animal a que se refere o signatário seja o "OKAPI".
O animal a que os quimbundos chamam "Otxissêma" e a que os colonos do Sul e Centro de Angola chamam de "Quissêma" ou burro do mato e os do norte chamam de "Cóco" é uma variedade de WATHER - BUCH dos ingleses (Kobus ellIpsi, primarus).
O "OKAPI" é muito diferente daquele animal, pertence, ou melhor tem sido classificado como pertencendo à família das girafas por certas semelhanças com estas.
O "OKAPI" habita principalmente as florestas fechadas e secas que fiquem próximo de lugares com água onde vão pastar e beber apenas durante as noites.
Chegou-se portanto à conclusão que não é nas florestas do CHIUMBE que o "OKAPI" vive em Angola.
transcrição de: "Província de Angola" - Suplemento de Domingo de 24/10/1937
- Que Camacupa, enquanto Vila, era uma terra “sui generis” e tinha alguns hábitos que não existiam por Angola fora. Por exemplo nunca teve guardas nocturnos, mas conservou durante imensos anos o costume de ter nas suas ruas guardas em frente a cada uma das casas de comércio que à noite tinham por missão vigiar os sacos de cereais nos passeios das lojas e armazéns e com as suas fogueiras iluminavam as noites, quando ainda não havia electricidade. Dizem-nos que apenas existia paralelo em Caxito, não para guardar cereais,
mas coconote.
- A cidade de Camacupa foi visitada pelo Núncio Apostólico em Agosto de 1957?
- A estação de serviço FINA, propriedade do nosso amigo Dias, foi inaugurada em 10 de Maio de 1960?
- A inauguração do pedestal e busto do General Machado, no largo da estação, aconteceu no dia 28 de Maio de 1964 com a presença das altas individualidades do distrito do Bié?
- O Sr. Patrício “Fotógrafo” mais conhecido por bate-chapas, quando as fotos ficavam mal e as pessoas protestavam respondia: - A máquina não mente, mas também há gente patusca em Camacupa!...
- Que esteve em Camacupa um escocês que contou ao mundo... transcrevemos as suas palavras:
UM ESCOCÊS EM CAMACUPA
“Um escocês a falar português…”
“Jake Mcknight deixou a sua Escócia natal em Março de 2005 para trabalhar como logístico para a MSF em Angola. Um mês após a sua chegada aprendeu tudo acerca de campos de minas, testemunhando em primeira mão o impacto devastador da tuberculose e ainda enfrentou um caso suspeito de Febre Hemorrágica de Marburg. Ele mantém regularmente um diário sobre as suas experiências…”
27 de Março
A estrada corroída pela chuva que tomamos para chegar até aqui foi agradavelmente deixada para trás enquanto rodamos pelas estradas largas construídas pelos Portugueses no centro da cidade. A arquitectura fala do passado colonial deste país, com as pinturas em tom pastel e jardins espaçosos, é ainda possível imaginar que Camacupa deve ter sido em tempos uma cidade muito bonita. Uma história mais recente está a ser escrita sobre esta imagem com quase todos os edifícios delapidados ou desmoronados, embora as janelas grosseiramente emparedadas com tijolos previnam ruína maior. Contudo aqui vivem pessoas. They look up from draught games and open fires and hold my eye as we drive past.
24 de Abril
Camacupa, descobri, é um lugar bonito. Se não fosse pelos milhares de minas, as infraestruturas destruídas, a ausência de uma paz contínua e claro, uma cornucópia de doenças mortais, poderia muito bem recomendá-la como destino de férias. A cidade está construída em redor de quatro ruas largas e os Portugueses construíram ruas rectas com grande variedade de árvores que estão actualmente em flor. O centro é dominado por um pequeno parque e uma grande igreja, os arquitectos fizeram um bom uso do espaço, providenciando uma larga praça para as várias manifestações politicas e cães vadios tirarem vantagem.
A maior parte dos edifícios na cidade estão ocupados apesar de estarem em vários estados de degradação. Diria que uma vez que muitos dos residentes só recentemente tenham retornado após muitos anos escondidos nas matas durante a guerra, vivem com o mínimo, ao modo campestre. Isto poderia certamente explicar a razão porque o esforço de reconstrução que pode ser visto nas cidades maiores como o Kuito não são visíveis aqui.
Rua Primeira é a rua principal da cidade e ostenta ainda uma estação de comboios e uma alinhada fileira de postes de iluminação. Infelizmente nenhum está operacional. É espantoso e dá que pensar que trinta anos atrás este lugar era consideravelmente mais desenvolvido do que é agora. Um enorme silo de cereais, impondo-se na pequena “skyline”, permanece junto à estação e fala sobre um tempo em que Camacupa era um movimentado centro agrícola que abastecia de bens não só a província, mas também o suficiente para enviar regularmente comboios para outras áreas. A agricultura, como tudo o resto, ficou destroçada e muitos dos residentes são agora forçados a beneficiar do Programa Alimentar Mundial, que duas vezes por semana faz descargas.
Próximo, mas já fora da cidade há um pequeno estádio de futebol e um pouco mais a sul está o rio principal (Rio Júlio). As senhoras da cidade lavam aqui as suas roupas, as suas crianças e a si próprias e o lugar é um dos mais aprazíveis e felizes que eu vi desde que cheguei. Estive lá ontem e vi crianças brincando nas águas que correm lentamente e mulheres a papaguear alto e livremente enquanto lavavam os suas belos panos de fabrico artesanal. Ao contrário do que poderia parecer, aqui também há perigos. A água que corre é um paraíso tanto para a mosca preta que transporta oncocercosis e também o ubiquitous, o mosquito que transporta a malária. Ponderei se o risco significa que a beleza deste lugar é de algum modo dissuasor ou se isto é justamente a minha ingenuidade ocidental e medo.
"A Scotsman speaking Portugese..."
Jake Mcknight left his native Scotland in March 2005 to work as a logistician for MSF in Angola. Within a month of his arrival he had learnt all about landmines, witnessed firsthand the devastating impact of tuberculosis and even faced a suspected case of deadly Marburg Haemorrhagic Fever. He is keeping a regular diary of his experiences...
MARÇO/2005
25th March 2005
Tomorrow I will fly to Camacupa, a small, rural village in the centre of Angola where I will be working for the next nine months as a logistics expert for Médecins Sans Frontières (MSF). After three years of building up experience and several weeks of MSF training courses, I’d have hoped that I’d now be eagerly looking forward to starting work on the project. However, having spent the last two days receiving my final briefing in the angry, wet heat of Luanda, the Angolan capital, I must confess that the ground-rush reality of my impending job has started to reduce my bravado somewhat.
What I have seen of the country so far has been inspiring. For some reason, I had subconsciously imagined it as perpetually dry and stagnant, but life in the capital is vibrant and although there is much poverty here, there is also a great deal of hope. After thirty years of conflict, the country is littered with mines and much of the population has been displaced to other regions in the country or to the bordering states.
After the death of the rebel leader Savimbi in 2002, both parties to the civil war agreed to put down their arms in favour of finding a lasting peace. Since then, despite the inherent risks of demobilising two massive armies, there have been very few incidents. There is however, a desperate need for infrastructure. With bridges downed, roads washed away and everything from open fields to school yards at risk of landmines, it is very difficult for returning refugees and the large swathes of people who moved according to the latest battle, to reach both their families and essential services such as those provided by MSF.
That I have seen and experienced so much already gives me confidence that I have made the right decision in coming here. Tomorrow, I will board the plane for Camacupa with a heady mix of fear and expectation, my mind jinxed by the thought of letting down both those who have trusted me to do a good job and of course the patients waiting in the hospital. It also remains to be seen how they react to a Scotsman speaking Portuguese…
27th March
I finally arrive in Camacupa, where I will be working for the next nine months.
The rain weary road that we took to get here is thankfully left behind as we roll on to the wide, Portuguese built streets of the town centre. The architecture speaks of this country’s colonial past and with the pastel shades and spacious gardens, it is still possible to imagine that Camacupa must have once been a very pretty town. A more recent history is written over this image however, with each and every building dilapidated or half collapsed, windows hastily bricked up to prevent further ruin. People live here, though. They look up from draught games and open fires and hold my eye as we drive past.
Our trusty LandCruiser comes to rest, sporting a new coat of blood red mud, already powdering in the heat of the midday sun and I alight, feeling like the whitest man in Africa. Before long I have met scores of staff, all of whom give me a thoroughly hearty welcome which I’d love to be able to return, but my Portuguese only allows me the most basic of replies.
I am shown around the accommodation, which is sparse but cool and welcoming. I take note of the very visible plumbing and cables which run haphazardly just above head-height and remember that amongst many other things, I am responsible for ensuring the safety and relative comfort of the staff with whom I will share this building and these crazy services.
After the high of arriving, the tour of the hospital is one of the most sobering experiences of my life. MSF operates the newly built facility in coordination with the Angolan Ministry of Health and also run a tuberculosis (TB) project in five buildings to the rear of the hospital. The program is in a period of handover since MSF hopes to encourage the government to look after it’s own affairs. This is not an easy process and I am given pause to think about how us Britons like to moan about the state of the NHS as we pass chickens, faeces (not chicken) and rotting rubbish in the hospital ground now under government control. To be fair, when the NHS admits a patient, they do not also immediately become responsible for his or her malnourished family who are often only slightly more healthy than the patient. This is the case for the hospital in Camacupa however, and as a result, MSF is also very much involved in the provision of water and sanitation facilities, nutrition and healthcare for the dependents and families of the sick.
The tuberculosis (TB) buildings are separated from the rest of the hospital. The first building houses the dependents of patients, who are scattered sometimes on beds sometimes on mats, always hollow eyed, always staring directly at me. I brace myself as I realise that these people are not even the sick ones. Through a further four buildings I witness increasingly thin, hopeless forms angled awkwardly and painfully as they cough in the dim light. I thought TB was a disease that had been cured – a medical anachronism that we had defeated years ago. I learn it is the third biggest killer in Angola.
After this experience, I am keen to get started on my work and over the next few days I am introduced to the various logistical tasks of fleet management, mechanical repair, inventory management and finally, the cold smelly reality of sewage and waste water control. I have my hands full and I am glad for it because when I finish a hard day’s work here I know that I’ve done more than help to raise the stock price of some faceless multinational. I am already proud to work for MSF.
Abril/2005
16th April 2005
For the last three days myself, my team, the volunteer staff, most of the population of Camacupa and some gentlemen in impeccably clean, white suits have been consumed by the need to respond to a suspected case of Marburg fever.
Marburg is a viral haemorrhagic fever. Belonging to the Ebola family, this disease has no known cure and really is the stuff of nightmares. Transmission of Marburg is generally through bodily fluid, including sweat, so it is very possible to transmit the disease through touch. The largest outbreak of Marburg to date was responsible for killing 123 people in the Democratic Republic of Congo. The mortality rate for the outbreak which is currently affecting Angola is nearly one hundred percent and 210 people are now dead. The information we had received up to two days ago suggested that the disease is only present in the province of Uige in the north of the country.
For these reasons, I was somewhat shaken when my Field Co-ordinator called me aside two days ago to tell me that we had a suspected case in the emergency ward of the hospital.
Scattered thoughts poured through my mind. Should we isolate the patient? How does one isolate a patient? Tents, we need tents. And suits. White, airproof suits. Do we evacuate? How? Is this even a case? How do we know? Panic is to be avoided. Catch a grip. Catch, a, grip.
Two hours later, we had mobilised a construction team and built an isolation unit, investigated water supply and sanitation, informed the staff and our headquarters in the capital, as well as sourcing every Wellington boot in the region.
All said, we actually made quite a good job of isolating the patient in the hospital which was doubly good as we had been advised not to move him. In fact, the attending nurse who made the original diagnosis did a brilliant job and had put the patient in a single room, cleared the adjacent laboratory and had even constructed a makeshift protection suit from plastic bags. I feel especially close to this nurse as after he reassured the patient and provided him with food, water and medicine.
I felt we now had a grip. After sorting out a million other things, and attending a very sober debriefing meeting, I checked the security of the site and went to bed exhausted, for three hours of fitful sleep.
The next day, I was up at four-thirty to check the airstrip to ensure that the plane MSF had hastily arranged was able to land. Not really being an expert on runways, I chased a couple of stray dogs off the overgrown, hard-packed soil and gave a tentative OK. It was a relief to see the plane touch down safely and even more of a relief to see three volunteers unload their various, virus-fighting wares.
Over the next few hours we were massively buoyed by the vast experience of the new arrivals and personally. I was not only thankful for the help but also for even being able to work with people like this. There is nothing quite like watching three men use your back garden to prepare for a biological disaster. After avidly watching this strange trio don multiple layers of taped tight overalls, white boots and facemasks, the lead doctor asked me if I’d like to assist. Of course!
And so it was that I helped them take the sample that was then used to prove that our patient was suffering from malaria and not Marburg. I was hugely relieved and the team were pretty much ecstatic.
Having come through this quite well I can definitely say that it was the experience of a lifetime. If however, I can expect this to happen regularly for the remaining nine months of my work here, I think I might feel a little bit different.
24th April 2005
After last week's suspected Marburg case and the resulting mountain of work and stress, this week was considerably more relaxed and I was thankful for it.
Camacupa, I've discovered, is a beautiful place. If it weren't for the thousands of landmines, the broken infrastructure, the far from solid peace and of course, the cornucopia of deadly diseases, I might well recommend it as a holiday destination. The town is built around four wide, Portuguese built roads lined with a variety of trees which are currently in flower. The centre is marked by a small park and a big church and the architects have made good use of the space, providing a large town square for the various political rallies and lazy dogs to take advantage of.
Most of the buildings in the town are occupied, despite being in various states of disrepair. I am told that since many of the residents have only recently returned from years of hiding in the bush during the war, they are used to living in a very minimal, country way. This would certainly explain why the rebuilding efforts that can be seen in larger towns such as Kuito are not as prevalent here.
Rua Primera is the town’s main road and sports both a train station and neat rows of streetlamps. Unfortunately, neither are operational. It is amazing and upsetting to think that thirty years ago, this place was considerably more developed than it is now. A large grain silo, imposing on the small town’s skyline, stands next to the station and speaks of a time when Camacupa was a busy agricultural centre which provided food not only for the province, but enough to send regular trainloads to other areas as well. Agriculture, like everything else, has suffered here and most of the residents are now forced to take advantage of the World Food Programme's twice-weekly handouts.
There is however, a bustling market that seems to grow by the week. The women traders sit in cacophonous rows with their vegetables arranged on brightly coloured panias or simply piled on the red earth. For a fussy Brit such as myself, the misshapen, strangely coloured selection on offer is a world apart from the homogenised and immediately identifiable supermarket staples of home. The real surprise is in the taste though, as you realise that for all the perfect uniformity of Tesco's rosy red tomatoes, they don't really taste of anything whereas eating fruit and vegetables here is like eating them for the first time.
Just outside of the town is a small football stadium and slightly further south is the main river. The ladies of the town wash their clothes, their children and themselves here and the place is one of the most cheerful and happy places I have seen since arriving. I went there yesterday and witnessed children playing in the slow flowing water and women chatting loudly and freely while they washed their beautiful fabrics. As with everything else it would seem, there is danger here too. The flowing water is a haven for both the black fly which carries oncocercosis and also the ubiquitous, malaria-carrying mosquito. I ponder if this risk means that the beauty of this place is in someway spoiled or if this is just my western naivety and fear.
Maio 2005
16th May
The people of Camacupa are happier now than they have been for a very long time. The war in Angola varied in extremity and also in geography in that some areas, including most of the coast, managed to remain largely unscathed. However, by nature of its strategic position in the centre of the country and its proximity to diamonds, Camacupa was never far from the trouble. It does not bear the heavy artillery aftermath of Kuito, the region’s capital but has enough burnt out tanks and broken down buildings to remind me of where I am when I find myself wondering why people seem to be happy doing not very much at all.
22nd May
There are so many children here. Snot nosed toddlers, superior teens, mischievous boys and dancing girls. The streets teem with them at all hours.
I go to the children’s service at church on Sundays as the timing suits my sleeping patterns over the early riser adult mass and the place is stacked with chatty, happy kids. The padre and I are the only representatives of the non-african community and so I create quite a stir when I try to find a seat. The energetic cleric has been in Camacupa for twenty-six years. I sit among the ragged rabble with my bright clothes and shiny watch and provide too much of a spectacle for the kids to respect the general, parentally enforced rules of not staring, turning around in church, pointing etc.
Prior to the service I watch the boys amuse themselves with rubble, sticks, and shonky toy cars fashioned from sardine tins. The girls play a game that involves mimicking an intricate sequence of claps and kicks but, this game only ever seems to last for a few seconds. And then it’s back to sitting in the dirt.
Do they know how poor they are? Ripped and worn clothes stretch and hang on their ill-fitting bodies. Legs dusty, feet bare, I notice nearly half of them have white, circular patches on their heads. Fungal infections, I learn. They have no idea that they are some of the world’s unluckiest children.
The church has been shot at over the years and not cared for in between but, for one hour every Sunday it is given a new lease of life. The padre keeps it lively and the kids clap and laugh and sing.
I smile as I notice a girl, no older than five, has already learned a basic trick of African motherhood as she expertly straps her baby sister to her back with a brightly coloured pania. I find myself hoping that neither of these children find themselves counted among the one in four Angolans who do not live long enough to spend a single day in school.
Junho
"A Scotsman speaking Portugese..."
Jake Mcknight left his native Scotland in March 2005 to work as a logistician for MSF in Angola. Within a month of his arrival he had learnt all about landmines, witnessed firsthand the devastating impact of tuberculosis and even faced a suspected case of deadly Marburg Haemorrhagic Fever. He is keeping a regular diary of his experiences...
9th June
Dr Peter has been working as a Gynaecologist and Obstetrician for 30years. For most of his career, he has worked in a development environment and has collected plenty of remarkable stories. As with the other doctors and medical people I work with, he has no problem (and in fact seems to enjoy) discussing the most technical, brutal operations over dinner and so in two short months I have learned a great deal more than I had expected about gynaecology.
One word that he seemed to be mentioning a lot was ‘fistula’. Not knowing anything about such matters I asked what this was and Dr Peter duly explained that a fistula is a tear or hole in the wall of the vagina that has a number of causes. In Angola, there is a lack of education and a lack of health care and this combination ensures that generally, people responsible for assisting in pregnancy and birthing don’t know how to avoid fistulas nor how to treat them when they encounter them. Fistula may result from sexual assault as well. To help him explain the technicalities and the treatment, Dr Peter produced some dusty, medical handbooks that featured colourful diagrams and all too well lit photographs depicting this terrible condition.
A few weeks after my reluctant education, Dr Peter came home looking quite grey. He explained that he had been operating on a 15 year-old girl who had been admitted after a ‘traditional’ birthing had gone wrong. The baby had become trapped and died. It would seem that the family had investigated just about every other option before coming to the hospital as they arrived two full days after the baby had died. By this time, the head had become swollen and the shoulders locked and so Peter had to operate in order to free the dead baby. He said he had done everything he could but that the girl had suffered terrible damage including a sizable fistula.
Over the next few weeks, Dr Peter mentioned the girl a lot. He described how Angolan attitudes to situations like this can often be hard to understand. Normally, nurses working in Angolan hospitals do not care for the cleanliness and well being of the patient as the family are expected to provide this service. This fifteen year old girl’s husband, if she had one, seemed to have decided that he did not want to be involved in any such task and equally, family members had made themselves scarce. Having no family around, there was only a minimum quality of care available for the girl.
Worsening the situation considerably, was the fact that this type of fistula very much needs a high degree of care and supervision. The hole had meant that the girl had no control over faeces and urine leaking through her vagina and infection could seriously affect the chances of any kind of recovery. As if this was not bad enough, the duration for which the baby was pressing on the girls body had caused nerve damage meaning that she could barely walk.
And so it was that without having someone to attend to the girls condition and the related smell and mess, the girl was moved from the hospital to a special ‘ward’ in a tent outside. Treading a difficult path between observing local cultures and caring for the girl, Dr Peter made regular visits to ensure the girl’s health and consistent, if slow, recovery.
Dr Peter recently came to the end of his contract here and I was sad to see him go because he was a good friend. Before he left he said that one of his biggest worries was that he would not be able to make sure that the girl remained in good care so that she could recover to the point where surgery would be possible. He said that he felt it was all the sadder that in a country like this, where all women are expected to have children, a girl who was so young and doubtless looking forward to joining her peers in having her first child, should have to face such a terrible future. I agreed and said that I would do what I could.
I’ve been thinking about what I could do and I’ve realised it’s not much. Not nearly as much as I’d like and not nearly as much as this stricken human being deserves. I’ve rarely felt so powerless.
20th June 2005
I remember Jeremy Clarkson testing a Toyota landcruiser on Top Gear and professing that it was the toughest vehicle on earth. They smashed it up, dropped it into the sea and even burned it before he proved his point by showing that after a quick service, it started up with no problems. Should he wish to repeat the test, I would recommend that instead of his previous elaborate schemes to cause the car damage, he should instead simply try driving in Angola. I can speak with authority in this matter as after three-months in Camacupa not one week has passed where I have not had a problem with one of the five project landcruisers.
That’s not to say that they’re not tough but more that without the use of explosives, it would be difficult to simulate the roads here. Through the rainy season the downpour splits the roads into vast muddy aqueducts. If you can find enough road to keep the tyres planted, you then need to worry about the greasy mud that clogs up even tractor type tyres. All the while, when deciding the line you take through the mud, you need to stay mindful of the fact that the heavy rains can expose and move the multitude of anti-tank mines that are likely to be causing mayhem and despair for years to come. And our Landcruisers are not tough enough to withstand an anti-tank mine, I don’t care what Jeremy Clarkson says…
The dry season is not much better. The red clay becomes a fine powder that seems to work as some kind of advanced, anti-lubricant causing all manner of mechanical and electrical problems. The high winds whip the ground into a dusty frenzy that can obscure your view even on an open road. Should you be unlucky enough to find yourself behind one of the many heavy trucks, you can guarantee that with windows open or shut, you (and the patient with tuberculosis gasping for air next to you) will be covered from head to toe in red, mercurial dust.
One sensible way of avoiding problems is to drive less. However, the project in Camacupa supports eight health posts, spread over an area covering 3600km ² and it is proving difficult to cut down on mileage without detracting from the service. The health posts are like doctors’ surgeries but a lot simpler than the western equivalent in that they have no running water, sewage system or electricity and are almost always made with mud bricks.
Regardless of the limited facilities and tough roads, visiting the health posts is one of the most enjoyable parts of my job. Camacupa itself is quite remote, but by the time we have driven for three hours into the very centre of Angola, the scenery is bucolically African, with excited children and weathered farmers shouting ‘Chindelli!’ at the site of my Scottish skin.
After several years of working in the area the local populace have grown to trust the unfamiliar medicines and techniques and arrive in droves for all manner of medical care. In addition to direct treatment, the posts also provide for health promotion, which in areas with very low levels of education can have a massive affect on the wellbeing of the population.
Often my presence at the health posts is only to check whether work has been completed and so I have plenty of time to watch the medical team treat the sick. On my first couple of visits, the sight of the gathered patients was unsettling. These people have nothing and have such little chance of affecting their situation that at first I felt only pity. But on seeing how much these people laugh, how relaxed and happy they are despite their obvious ailments, I've had to change my perceptions a great deal more than I thought. And the road home never seems as bad.
Agosto
"A Scotsman speaking Portugese...continued"
Jake Mcknight left his native Scotland in March 2005 to work as a logistician for MSF in Angola. Within a month of his arrival he had learnt all about landmines, witnessed firsthand the devastating impact of tuberculosis and even faced a suspected case of deadly Marburg Haemorrhagic Fever. He is keeping a regular diary of his experiences...
1st August 2005
A loud electronic beep reports that the oxygen machine is failing. The wretched exhalation of the man dying next to me confirms that this is the case and I wonder if the contagion that is killing him is not in fact meningitis but instead pure despair. It seems to have spread to the town electricity supply, secondly to the hospital’s main generator, then to the portable generator and finally to me, the increasingly helpless logistician working alongside an Angolan doctor in trying to give this poor man some respite from the disease that is choking him to death.
I remove the filter from the portable generator, check the fluids and draw at the starter cable with a desperate strength. It turns over but does not start. The man sucks in a half breath through the oxygen mask and I ask angrily why no one told me that the generator was not working. They haven’t needed to is the reply – the town’s power was restored this month and for most things, they can use the grid. And the large, hospital generator? The Ministry of Health don’t like using it – the mechanic has the keys and the fuel is scarce.
I tell them to get the mechanic as the oxygen machine again cries out. I try to use a voltage stabiliser to draw enough energy, but the voltage is just too low - it is barely enough to heat a light bulb. The machine whines once more. I pull the plastic coverings off the tiny generator and desperately look for the fault. Dragging on the cable again, the generator starts but soon stops. On hearing the man building up to another bout of coughing, I go to look for the mechanic myself.
I meet him at the gates of the hospital and a few minutes later, the large diesel engine of the hospital generator roars to life and the world brightens all around. I rush to the ward to check the oxygen machine is now working and am relieved to find that the it is now beaming a green light.
I don’t know if I had convinced myself that the lack of oxygen was the man’s only problem but, looking at the thin figure on the bed, still wheezing, still dying, I realise that this man’s fate was probably decided before he even reached the hospital.
Concluding that there is nothing more I can do to help I leave the room and as I go, I look at the man’s family for the first time - a wife of about seventeen and two small children. Sat motionless and without expression, I conclude that this is almost certainly not the first time the wife has lost a loved one. I doubt that makes it any easier.
Later that night, the stand-by driver wakes me up to say that he has a problem. A group of men have arrived from a nearby village to request that we go to pick up a women who is in labour. Although this type of request is normal, the driver explains that the village is in a military-controlled area and that he does not want to go alone. A couple of minutes later, we are rumbling our way towards the village as the headlights enliven the dry grass that sweeps upwards towards the deep blue of the starlit sky.
We arrive at a small settlement of adobe structures, each topped with a straw roof. The family of the pregnant woman run off beyond the scattered homes carrying an MSF stretcher. The driver and I are left in a silence so complete that I am able to hear the flicker of a candle in a nearby house.
Ten minutes later we hear soft-spoken Umbundu and soon two men stagger into view, struggling with the weight of the pregnant woman whose limbs hang over the stretcher they are carrying. The driver and I lift the stretcher into the car and we are soon rumbling along again. Perhaps because she realises she is now beyond earshot of the sleeping village, the women starts to moan and mutter in Umbundu and I wonder if she will give birth in the car. I find myself wondering what one does with an umbilical cord.
Happily, I am to remain ignorant of the intricacies of child birth as we arrive at the hospital in time and while the driver warns the maternity ward of the impending new arrival, I help lift the now screaming woman from the car. The small man at the other end of the stretcher seems to have used all his strength and so I lift the women onto the bed myself, feeling the dampness and heat of her as I carefully place her down.
Again, I realise I have done all that I can and as I close the door on the maternity ward I reflect on the ebbs and flows of this African life, the fact that beyond every tragic photograph of a starving child, every shocking statistic, there are real people, living and dying and making the best of these short, hot days.
- Laura Soveral nasceu em Benguela a 23 de Março de 1933, mas logo de seguida os seus Pais foram viver para a povoação do Bingondo, situada a 7 km. de Camacupa, onde o Pai se instalou como comerciante.
A sua Mãe, de seu nome Maria, era oriunda de uma família abastada do Alentejo e tinha mais três irmãs, uma das quais, a Maria Amélia, casada com o Sr. Sobral que, na época, era guarda-livros numa fábrica de descasque de arroz em Silva Porto-Gare.
Maria, conhecera o seu marido, na propriedade dos seus Pais, ele era o moço da cavalariça, e, portanto, de baixa condição social o que levou os seus Pais a contrariarem ferozmente o namoro. Em vista disso, os jovens fugiram e casaram, tendo ido viver para Angola.
O seu primeiro filho era o Luís, mais velho que a Laura cerca de três anos.
Maria Amélia e o sr. Sobral são amigos do casal de Camacupa, a Sr.ª D. Luz Oliveira e o marido e, é através dessa relação de amizade que o casal Oliveira se torna muito amigo de Maria.
No entanto, o marido desta tem uma vida desequilibrada sempre cheia de mulheres o que levou Maria a não poder sustentar mais aquela situação de infelicidade constante.
Decide mandar por escrito, uma mensagem à Sr.ª D. Luz onde demonstrava todo o seu desespero na sua vida e lhe afirmava «quando recebesse aquele bilhete já não estaria no mundo dos vivos».
A D. Luz vai ter com o médico de Camacupa, Dr. Piçarra, e seguem de imediato para o Bingondo. Já nada puderam fazer senão confirmar o suicídio de Maria com uma forte dose de cianeto.
Laura tinha, apenas, três meses de idade, - estava-se em Junho de 1933 - e a D. Luz tomou conta das duas crianças.
Laura, em Camacupa, foi amamentada pela D. Amélia Monteiro (esposa do Sr. Monteiro “Surdo”) cujo filho, Lau, havia nascido no mesmo mês que Laura.
Mais tarde, os Tios de Laura, Amélia e Sobral a viverem em Benguela, vêm buscá-la para assumirem a sua educação.
Em 1953, Laura já casada com Edmundo Ribeiro da Silva e com uma filha bebé vai a Camacupa de férias, fica instalada no hotel Oliveira e revê estes seus amigos.
Este é um pedaço da história daquela que viria a tornar-se uma grande senhora no mundo da arte do cinema, teatro e televisão em Portugal, de seu nome LAURA SOVERAL, cuja Mãe ficou sepultada no cemitério de Camacupa.
- O Hotel Oliveira foi propriedade de Romão Loureiro chamando-se em primeiro lugar GRANDE HOTEL ROMÃO LOUREIRO e só depois passou para a família Oliveira, por trespasse, mudando de nome?